Сессия «Кризис авторитета. Кто теперь решает, что модно?» прошла на Саммите моды БРИКС+ (BRICS+ Fashion Summit) — крупнейшем форуме для представителей модной индустрии быстрорастущих экономик, который проходил 28–30 сентября в Москве, в московском концертном зале «Зарядье», и объединил экспертов более чем из 60 государств — от Бразилии и ЮАР до Вьетнама и Марокко.
1. Микротренды и усталость от рекомендаций
Каролина Джованелли отметила, что соцсети и TikTok значительно ускорили распространение модных тенденций. Одним из последствий она назвала множество микротрендов и информационную перегрузку: из-за постоянного потока рекомендаций люди устают от необходимости следить за новинками.
А выбор одежды все сильнее связан с поиском социального одобрения и страхом перед негативными комментариями
По мнению Каролины Джованелли, это стирает персональную и национальную идентичность — люди скупают одинаковый люкс. «Мода должна указывать вектор, и я надеюсь, журналы помогут сохранить эту идентичность», — подчеркнула она.
2. Покупки ради быстрой эмоции
Ксения Кудряшова считает, что аудитория пресыщается бесконечным контентом, а влияние традиционных инфлюенсеров, в том числе глянцевых журналов, слабеет. Ее собственный бренд «выстрелил» благодаря продукту, который затем подхватил инфлюенс-маркетинг. Но алгоритмы меняются так быстро, что успешный опыт пятилетней давности сегодня может уже не сработать.
Еще одну проблему она видит в том, что эра ускорения и алгоритмов приводит к упрощению продуктов.
«Потребитель привык покупать вещь „на 10 минут“ ради быстрой эмоции. Купить дорогую вещь ручной работы и беречь ее годами — формат, от которого эпоха масс-маркета и быстрой информации нас отучила, хотя ценность уникального ручного труда из-за этого только растет», — добавляет Ксения Кудряшова.
3. Зачем моде критики
Ольга Михайловская назвала профессиональных модных критиков «санитарами леса». Критик, по ее словам, должен опираться на знание истории моды и помогать отличать настоящее новаторство от повторения того, что уже было. Природу нынешнего противоречия она видит в том, что «глянец по своей сути описателен и эстетичен — там нет жесткой критики, там показывают то, что нравится и красиво. А тренды — это коммерческий инструмент продаж, с систематизацией которого глянец раньше отлично справлялся».
4. Запрос на аутентичность
Стилист Дженке Ахмед Тайи (Франция), три года работавший креативным директором Бейонсе, обратил внимание, что поколение Z в странах с быстрорастущей экономикой ищет аутентичность. «В Африке люди больше не заинтересованы в известных мировых брендах — им интересны свои собственные, локальные марки, отражающие их эмоции и идентичность», — рассказал он.
5. Последнее слово — за людьми
Мо Чен, директор департамента продвижения Китайской ассоциации моды, не согласна, что судьбу брендов сегодня решают только алгоритмы. В пример она привела Китайскую неделю моды: дважды в год она собирает более 220 брендов со всего мира, но, несмотря на засилье соцсетей, окончательный выбор делают сами люди. Они смотрят онлайн-трансляции, наблюдают друг за другом на улицах и решают, что для них актуально. «Платформы лишь дают дизайнерам возможность показать продукт, но сам тренд формируется в живом взаимодействии аудитории с одеждой», — уверена эксперт.
6. Вдохновение вне ленты
Вырваться из-под влияния алгоритмов можно, считает стилист Анастасия Соломеина. «У меня даже нет Pinterest, я не следую за алгоритмами. В работе стилиста важен подход художника по костюмам. Вместо скроллинга соцсетей стоит обращаться к архивным изданиям, историческим книгам и кинематографу», — рассказала она.
