Топ-5 самых вонючих духов: тестирует редактор

В моей коллекции около 50 ароматов, однако лишь единицы в виде полноразмерных флаконов, остальное пробники. Сегодня я решила протестировать пять ароматов, которые чаще всего встречались в таких подборках. С некоторыми из них знакома, другие приобрела для тестирования.

О первом аромате из подборки я знала давно, но не спешила покупать в коллекцию, потому что не особо люблю цветочные ноты. Пока я присматривалась к Fleur Narcotique («Флер Наркотик» — «Наркотический цветок»), стала все чаще натыкаться на посты, в которых его называют буквально «исчадием ада». Пользователи рассказывали, как сидели в театре / летели в самолете / работали в офисе рядом с девушками, носящими этот парфюм, и чувствовали рвотные позывы. Вот это, конечно, заявка на тестирование! Я все-таки решила ознакомиться с этим ароматом.

Парфюмерная вода от французов Ex Nihilo («Экс Нихило») обладает достаточно высокой стойкостью, не сильно выраженным шлейфом и относится в группе древесных, мускусных и цветочных ароматов. В ольфакторной пирамиде на вершине — персик, бергамот, личи; в центре — апельсин, жасмин и пион, дерево, мускус и мох — в основании.

Постепенно кислота и горечь идут на спад, и пробиваются белые цветы. Аромат довольно насыщенный — словно вы поднесли букет прямо к лицу — но при этом приятный. Однако для меня он не сильно отличается от других цветочных ароматов, в базе ему не хватает «изюминки».

Эту композицию я бы точно не отнесла к «вонючим». Да, она может «задушить», но неприятных нот в ней нет совсем — даже мне при всем равнодушии к цветочным ароматам хотелось «занюхать» запястье. Я бы носила эту композицию на улице прохладной весной — в жару и холод ее точно стоит избегать, и вполне бы могла использовать в умеренном количестве для похода в театр (заранее простите, хейтеры Fleur Narcotique).

Kirke («Кирке» — «Цирцея») от итальянской марки Tiziana Terenzi («Тициана Теренци») тоже часто возглавляет подборки самых ненавистных ароматов. Давайте разберемся, за что.

Духи относятся к фруктовой и шипровой группам. Наверху композиции заявлены песок, черная смородина, персик, малина, груша, маракуйя, в центре — ландыш, внизу — гелиотроп, сандал, пачули, мускус и ваниль. По мнению создателя, именно так и пахла Цирцея, дочь Гелиоса и океаниды Персеиды из греческой мифологии — волшебница, превращавшая людей в животных.

Первая ассоциация — запах свежевыстиранного постельного белья, хотя Kirke традиционно не относят к «ароматам чистоты», которые так любят clean girls. Композиция сложно раскладывается на составляющие и воспринимается как что-то свеже-фруктово-цветочное. Легкостью она даже напоминает культовый Wood Sage & Sea Salt («Шалфей и морская соль») от Jo Malone.

Но аромат довольно резкий — в какой-то момент он начинает напоминать освежитель воздуха. Видимо, за это его так и не любят те, кому не повезло оказаться рядом с любителями Kirke. Я бы точно не перебарщивала с этими духами — за счет своей концентрации аромавеществ он долго держится на коже, а тем более на волосах и одежде, и оставляет сильный шлейф. Однако и эту композицию прям уж-таки «вонючей» назвать не могу.

Baccarat Rouge («Баккара Руж» — «Красный хрусталь») 540, выпущенный в 2014 году французским парфюмерным домом Maison Francis Kurkdjian («Мейсон Франсис Кюркджян»), — один из самых спорных ароматов.

В интернете давно ведется битва между теми, кому он пахнет йодом, бинтами и больницей, и теми, кто чувствует клубнику, карамель и прочую «гурманику». Но мало этого: в России духи успели стать неофициальным символом эскортниц и надоесть даже тем, кто далек от мира парфюмерии.

Учитывая все это, к тестированию содержимого флакончика я подходила с осторожностью. К счастью, я оказалась в категории тех, кто больше ощущает сладкие ноты. На старте запах действительно резкий — отдает спиртом, бинтами и прочими «больничными» ароматами, однако через 10-15 секунд раскрывается совершенно иначе: начинает пахнуть ягодным компотом, а после даже сахарной ватой и карамельными «петушками».

Сладость аромата сглаживается достаточно сильной и резкой амброй, к чьим фанатам я не могу себя отнести. Заявленные помимо него жасмин, шафран, еловую смолу и белый кедр я не чувствую вообще.

Несмотря на мою «удачу», я не могу назвать этот аромат любимым. Он кажется слишком тяжелым для дня, но недостаточно интересным для вечера. Стойкость и диффузность высокая — о том, что вы нанесли этот аромат, будут в курсе все, кто находится с вами в одной комнате, и не дай бог им оказаться в первом лагере.

Негативные отзывы на этот аромат я услышала в одном из роликов, посвященных парфюмерии, — если я правильно помню, его описывали не иначе как «запах бомжа». И естественно, я тут же захотела его попробовать. Как и почти вся нишевая парфюмерия, Cocaine («Кокэйн» — «Кокаин») относится к категории «унисекс» и выпускается в формате духов (это самый концентрированный продукт — содержание душистых веществ около 20-40%).

При создании коллекции Rock & Riot Black французский дизайнер Франк Бокле вдохновлялся рок-музыкой 1960-х, 1970-х и 1980-х. А конкретно аромат Cocaine отсылает к одноименной песне Эрика Клэптона. Наверху пирамиды — апельсин, красные ягоды, табак и карамель, в середине — тубероза, орхидея и лилия, в основании — восточные ноты, пачули и ваниль. Звучит вовсе не так страшно.

На старте очень хорошо чувствуются кислые ягоды и что-то резиновое — как будто вы вошли в гараж, в котором стоит ваш мотоцикл, хранятся виниловые пластинки и кожаная одежда. Через 10-15 минут на коже остается плотный дымный сладкий аромат — ванили и карамели со специями, но шлейф аромата такой сильный, что достаточно одного пшика, чтобы полностью окутать им себя, и двух — чтобы заполнить всю комнату.

Я бы однозначно не назвала этот аромат «ужасным», но точно тяжелым, плотным, даже немного удушающим и дурманящим — не зря создатель предупреждает, что он вызывает зависимость.

Мой вердикт: Cocaine противопоказан тем, кто быстро устает от запахов, но понравится любителям насыщенных необычных ароматов. И, конечно, это духи не на каждый день, а для особых случаев. Думаю, они больше подойдут на осень-зиму и будут хорошо и сочетаться с кожей, бархатом и вельветом.

Если честно, этот аромат я не часто встречала в подборках «самых вонючих», но думаю, что он единственный из всех протестированных достоин туда попасть.

Byredo («Байредо», от английского by redo/lence — «выражать эмоции и воспоминания ароматом») — пожалуй, самый массовый из нишевых брендов. Его создал шведский парфюмер индийско-канадского происхождения Бен Горхэм в 2006 году, который впоследствии подарил миру такие культовые ароматы, как Blanche, Bal d’Afrique и Gypsy Water.

По задумке (как можно догадаться по названию), аромат должен напоминать запах старой библиотеки: заявлены такие ноты, как пачули, кожа, мускус, пион, фиалка и слива. Но часто аромат описывают как запах «бабки», «нафталина», «пыли» — хотя есть и преданные поклонники.

Для меня этот аромат действительно ассоциируется с библиотекой, только не с книгами, а с очень пожилыми сотрудницами. На мой взгляд, Biblioteque довольно сложно разобрать по нотам, он ощущается как комплексный аромат. На старте я чувствую запах пыли, в который потом прорывается легкая кислинка и несвежесть, а на финише можно учуять старое дерево и подтухшие сухоцветы.

Сколько бы я ни пыталась разносить этот аромат, результат всегда был одинаковым — я жалела, что вышла в нем в люди. Окружающие, судя по всему, тоже были не в восторге.

А какие ароматы не переносите вы? Делитесь в комментариях!